Chaque pièce de la maison se décline en trois titres d'or : 9, 14 et 18 carats. Voici ce qui les sépare.
Ce que désigne le carat
Appliqué au métal, le carat mesure la teneur en or pur sur vingt-quatre parts. Il ne faut pas le confondre avec le carat des pierres, qui est une unité de poids valant 0,2 gramme.
| Titre | Or pur | Poinçon (millèmes) |
|---|---|---|
| 9 carats | 37,5 % | 375 |
| 14 carats | 58,5 % | 585 |
| 18 carats | 75,0 % | 750 |
Le solde est constitué d'alliage — cuivre, argent, palladium — qui donne au métal sa teinte et ses propriétés mécaniques.
La couleur
Plus le titre est élevé, plus la teinte est chaude et soutenue. L'or 18 carats a le jaune profond que l'on associe aux grandes maisons. Le 14 carats est légèrement plus clair. Le 9 carats est le plus pâle des trois — discret, et souvent perçu comme plus contemporain.
En or blanc, la différence de teinte est masquée par le rhodiage. Elle réapparaît lorsque celui-ci s'use, après quelques années de port : un or blanc 18 carats vire alors légèrement au champagne, un 9 carats reste plus froid.
La dureté
Contre-intuitivement, l'or le plus pur est le plus tendre. Un anneau 18 carats se raye et se déforme plus facilement qu'un 9 carats, dont l'alliage est plus dur. En revanche, l'or 9 carats, plus riche en cuivre, est plus sujet au ternissement dans le temps et se prête moins bien à certaines réparations.
Pour une bague portée tous les jours, y compris au travail, le 14 carats est le meilleur compromis : assez dur pour résister, assez riche pour garder sa couleur.
Le prix
L'écart de prix entre les trois titres reflète la quantité d'or pur employée. À dessin identique, le passage du 9 au 18 carats double approximativement le prix de la pièce. La pierre, elle, ne change pas.
Les deux marques gravées sur chaque pièce
Toutes nos pièces sont en or massif — jamais de plaqué, jamais de vermeil — et portent deux marques gravées dans le métal.
La première est le titre de l'or, en trois chiffres : 375, 585 ou 750. Ce nombre exprime la teneur en or pur en millièmes et correspond respectivement au 9, au 14 et au 18 carats. C'est ce que vous devez chercher à l'intérieur de tout bijou présenté comme étant en or.
La seconde est notre poinçon de maître, validé par l'office fédéral suisse compétent. Ce poinçon identifie la maison qui répond de l'ouvrage : il permet, des années plus tard et par n'importe quel bijoutier, de savoir d'où vient la pièce et qui en garantit le titre. Un bijou en or sans poinçon de responsabilité ne peut être rattaché à personne.
Selon la pièce, ces marques figurent à l'intérieur de l'anneau, sous la plaque gravée du bracelet ou sur la bélière du pendentif.
En résumé
- 9 carats — le plus dur, le plus pâle, le plus accessible. Pour une première pièce ou un port intensif.
- 14 carats — l'équilibre. Notre recommandation par défaut pour une bague de tous les jours.
- 18 carats — la couleur la plus riche et le poids le plus franc. Pour une pièce de cérémonie ou de transmission.
Vous hésitez ? Écrivez-nous à carronetolivier@gmail.com : nous vous dirons ce que nous conseillerions pour l'usage que vous en ferez.